Historien om Corduroy-stof: Fra gammelt Fustian til i dag

Fra gammelt Fustian til et nyt stof

Nær bredden af Nilen, i en by kaldet Al-Fustat, var vævere i gang med at fremstille et kraftigt kiperstof omkring 200 e.Kr. Stoffet, vævet af en linnedkæde og et tykt bomuldsskud, blev børstet for at få en lav, tæt lur på den ene side. Det tog sit navn fra selve byen: fustian.

Fustian var endnu ikke fløjlsbukser. Den havde ingen af de hævede parallelle kamme, kendt som wales, der definerer stoffet i dag. Hvad den havde, var holdbarhed og varme, kvaliteter, der gjorde den værdifuld nok til at rejse langt ud over Egypten i de følgende århundreder. Al-Fustat selv forsvandt til sidst fra fremtrædende plads, absorberet i den voksende by Kairo, men det stof, det gav sit navn til, overlevede byen med langt over tusind år.

Hvordan Fustian rejste til middelalderens Europa

Italienske og spanske købmænd bragte fustian ind i Europa i middelalderen, hvor det fandt en praktisk rolle: at fore de velhavendes kjoler og dubletter. Under de ydre lag af silke og fløjl sørgede fustian for varme uden bekostning af de stoffer, den understøttede. Selv engelske kongelige gjorde brug af det. Henry VIII er registreret som at have ejet en række fustian beklædningsgenstande, værdsat for komfort frem for udstilling.

Stoffet fandt også vej til religiøs påklædning. På et tidspunkt krævede en cistercienserabbed, at chasubler, de ydre klæder båret af præster under messen, skulle være lavet af almindeligt linned eller fustian i stedet for dyrere materialer, et lille, men sigende tegn på, hvordan klædet skrævede nytte og status selv i dets tidligste europæiske år.

Den omstridte oprindelse af navnet "Corduroy"

Præcis hvornår og hvordan fustian blev fløjlsbukser diskuteres stadig, og den mest populære forklaring er nok forkert. En mangeårig myte hævder, at ordet stammer fra det franske corde du roi , hvilket betyder kongens snor, hvilket tyder på et stof, der passer til kongelige. Det er en god historie, og en historie, som franske producenter var glade for at gentage som et markedsføringsredskab.

Tekstilhistorikere foretrækker generelt en mindre romantisk forklaring. Corduroy, i denne beretning, er en engelsk sammensætning: cord, der beskriver stoffets ribbede overflade, forbundet med duroy, navnet på et groft uldent klæde, der allerede blev produceret i England på det tidspunkt. Den generelle konsensus placerer stoffets udvikling, og sandsynligvis dets navn, i Manchester i løbet af det 18. århundrede, da engelske tekstilproducenter for første gang raffinerede fustian til et klæde med tydelige, strukturerede kanter.

Corduroy og den industrielle revolution

I det 18. århundrede havde engelske møller forvandlet fustian til noget tættere på moderne fløjlsbukser, og Manchester blev dets produktionscenter. Stoffet passede til øjeblikket. Den var varm, modstandsdygtig over for slid og nem at vedligeholde, hvilket gjorde den til et naturligt valg for sportsfolk, skolemestre og i stigende grad fabriksarbejdere.

Den sidste gruppe ville komme til at definere fløjlsbuksernes ry i det meste af det 19. århundrede. Efterhånden som fløjl blev det foretrukne stof blandt de velhavende, blev fløjlsbukser presset nedad i status og opnåede mærket "fattigmands fløjl." Den tyske filosof Friedrich Engels, hvis egen far ejede en tekstilfabrik i Manchester, bemærkede den næsten universelle tilstedeværelse af fustiansk tøj blandt arbejdere, mens han undersøgte, hvad der blev Arbejderklassens Tilstand i England i 1844. I det meste af det århundrede var fløjlsbuk uadskilleligt fra arbejderklassens identitet og i nogle kredse også fra arbejderklassens politik.

Corduroys genoplivninger fra det 20. århundrede

Corduroys formuer skiftede gentagne gange gennem det 20. århundrede. Levi Strauss inkluderede det i virksomhedens forårs- og sommerkatalog fra 1901, og i 1920'erne dukkede det op på forsiden af Levi's egne prislister, en stille, men stabil tilstedeværelse i amerikansk arbejdstøj.

Dens mest dramatiske genopfindelse kom senere. I slutningen af 1960'erne blev fløjlsbukser adopteret af en usandsynlig blanding af hippier, Ivy League-studerende og rockmusikere, og 1970'erne betragtes bredt som dens gyldne æra, hvor dristige jakkesæt med brede jakkesæt i lyse farver blev et signaturlook for tiårets offentlige personer. Mønsteret har gentaget sig siden, i mindre bølger: farverige fløjlshorts i 1980'ernes Californien, grunge-tilstødende fløjlsbukser parret med flannel i 1990'erne. I modsætning til mere konsekvent trendy stoffer har fløjlsbukser en tendens til at forsvinde i lange stræk, før de vender tilbage, hver gang til et nyt publikum, der behandler det som en frisk opdagelse.

Fra historisk lur til moderne Wale-vævning

Den børstede lur, der definerede oldtidens fustian, minder ikke meget om, hvordan fløjlsbukser er konstrueret i dag. Moderne fløjlsbuk er vævet med et kædegarn og to sæt fyldgarn, et bundgarn, der danner basisklædet, og et luvgarn, der senere klippes og børstes for at skabe stoffets karakteristiske parallelle kanter. Disse kamme, kaldet wales, måles ved, hvor mange der vises inden for en enkelt tomme, og det antal bestemmer næsten alt om, hvordan en given fløjlsbukser opfører sig, fra dens drapering til dens tilsigtede brug.

Denne præcision er langt fra børstet egyptisk twill, men afstamningen er direkte. Hvor fustian var afhængig af et enkelt farvnings- og efterbehandlingspas, tilbyder moderne fløjlsbuksproduktion reelle valgmuligheder. A stykke-farvet fløjlsstof i bomuld er farvet som et færdigt stykke for ensartet, ensartet farve, mens en garnfarvet fløjlskonstruktion bruger forfarvede tråde til at indbygge striber, tern eller tonedybde, som stykfarvning simpelthen ikke kan opnå.

Vælg fløjlsstof i dag

To tusind års historie forklarer, hvorfor fløjlsbukser nu dækker så mange specifikationer frem for et enkelt fast stof. Wale-tæller strækker sig fra fine pinwale op til fed elefantwale, fibersammensætninger spænder over ren bomuld til bomuld blandet med tencel, modal eller spandex for stretch, og efterbehandlingsteknikker omfatter nu indvævede jacquard- og dobbymønstre det ville have været utænkeligt for Fustians originale vævere.

For alle, der køber stoffet i dag, betyder dette udvalg mere end nostalgi. Wale-vægt, fiberblanding og farvningsmetode påvirker hver især, hvordan et fløjlstøj eller et polstringsstykke yder sig, og at få den rigtige specifikation er forskellen mellem et stof, der holder, og et, der ikke gør. Købere, der arbejder gennem disse beslutninger, kan finde en detaljeret guide til tæller og vægte nyttig, og kan gennemse komplet udvalg af fløjlsvæv og fiberblandinger at matche en specifikation til den påtænkte anvendelse. Hvad der begyndte som en børstet egyptisk twill er blevet et af de mere teknisk varierede stoffer på markedet, og at forstå dets historie er i praktisk forstand at forstå, hvorfor det nu tilbyder så mange valgmuligheder.